Islandia 9. Snaefellsnes, una mini-islandia a un paso de Reikiavík

Ascendemos la cascada Dynjandi, la niña bonita

A las 7 de la mañana estábamos ya en pie, despidiéndonos de nuestro fiordo, Tálknafjördur. Adios fiordito. Después de recorrer la costa de Strandir y llegar hasta los acantilados de Látrabjarg, hoy tocaban los fiordos del oeste centrales. Llegaríamos hasta la preciosa cascada Dynjandi y después recorreríamos la esperada península de Snaefellsnes con su volcán de Julio Verne. Aún no sabíamos que esa noche el cielo nos tenía preparada la mejor de las sorpresas del viaje, Aurora Boreal se llama :o :o todavía lo estamos asimilando.

Amanecer en los fiordos del oeste

Tomamos la carretera 63 mientras Lorenzo termina de luchar con los nubarrones de turno (te adelanto que ganó Lorenzo de lejos ;). Recorremos varios fiordos con vistas estupendas, la carretera se entrega al viajero y te pasea por la parte alta de los fiordos y también al nivel del agua, dos perspectivas totalmente diferentes para tener la imagen completa de los fiordos.

Como en una hora llegamos a Dynjandi, también conocida como Fjallfoss (cascada de montaña) en el fiordo de Árnafjordur. Es una cascada con varios tramos de caída y unos 100 m de alto. De todos los saltos de agua el más llamativo es el superior, ése con forma de melena larga cubriendo la espalda escalonada de los acantilados. Merece la pena subir.

Dynjandi “Cascada de Montaña”

Fiordo Árnafjordur desde Dynjandi

Es un lugar bastante remoto donde no creo que veas autobuses de turistas, igual alguna autocaravana como mucho. Sin embargo nos sorprende que es una zona bastante preparada, con gran aparcamiento, papeleras y hasta baños!

El aparcamiento te deja en la parte baja y puedes subir andando hasta el último tramo de la cascada, el de las fotos. La subida es muy fácil, casi como subir escaleras. Y lo mejor te espera arriba, claro. La cascada-melena y las vistas del fiordo Tálknafjördur! Habíamos visto muy pocas fotos y nos la esperábamos mucho más pequeña, impresiona.

Islandia entera cabe en la península de Snæfellsnes

Snaefellsness es como un resumen de todo lo que puedes ver en Islandia, con su glaciar, su volcán, sus pistas entre campos de lava, sus ovejas de tres en tres (no te lo crees? mira aquí), sus columnas de basalto, acantilados de infarto con sus frailecillos y sus focas, playas hermosas, montañas, iglesias de juguete, supermercados Bonus… La península parece hecha adrede para los que lleguen a la isla con poco tiempo, y por supuesto recorrerla es una muy buena opción si ése es tu caso. Además está cerca de la capi (a unas 2 horas en coche) y tiene muy fácil acceso por carretera, aunque si quieres atravesar sus campos de lava necesitarás un 4×4.

Tomamos entonces la carretera 60 para bajar de nuevo por los fiordos del sur (los de ayer) hasta Snaefellsnes, donde haremos un recorrido circular por la 54 (+ 574), carretera asfaltada y de trazado facilísimo, se nota que ya estamos cerca de lo civilizado. Si no tienes coche, hay autobuses desde Reikiavik, aunque la mejor opción para ir a tu rollo es el coche, obvio. Los autobuses te dejan en Vatnaleid y desde allí hay conexiones a varias poblaciones de la península.

Islitas en la península de Snaefellsnes

Nuestra entrada en Snaefellsnes (por el norte) la recordamos sobre todo por el increíble azul del mar. Era un día muy soleado y quizás por eso resaltaba aún más.

La península de Snaefellsnes tiene escasos 20 km de ancho, es raro que no veas el agua casi desde cualquier punto

Primera parada en Snaefellsnes: Stykkishólmur

Después de atravesar una curiosa zona de mil islitas totalmente cubiertas de vegetación, llegamos al pueblo de Stykkishólmur (carretera 58), un pueblo de casas de colores colocadas aleatoriamente, como si estuviera diseñado por niños. Todo increíblemente pulcro y cuidado (por adultos en este caso), parecía funcionar a la perfección (muy nórdico esto).

Stykkishólmur

Grundarfjordur

Tiene un puerto encerrado por una isla de basalto que yo describiría como un mazacote que no te deja ver más allá, pero igual para un geólogo es la leche. Desde este puerto salen los barcos hacia los fiordos del oeste atravesando el canal del Breidafjördur y parando en la isla de Flatey.

Compramos en el Bonus del pueblo, supermercado de tamaño gigante para una población tan pequeña. Imagino que es como el gran centro comercial de la península, ya que Stykkishólmur es el municipio más grande de esta zona, ejem. Nos comimos unos bocatas y unos yogures Skyr en el puerto, muy agusto, y seguimos.

Caminando entre lava, seguimos en la península de Snaefellsnes

PN Snaefellsjokull

De nuevo en la 54, te encuentras enseguida (a unos 17 km de Stykkishólmur) un desvío a la izquierda por una pista sin asfaltar que recorre campos de lava convertidos en prados y okupados por nuestras amigas las ovejas. La pista es la 558 y es simplemente espectacular. La lava llega hasta la carretera y el espectáculo no acaba hasta que no lo hace la pista. Son los campos de lava Berserkjahraun.

Campos de lava Berserkjahraun

Berserkjahraun en la península de Snaefellsnes

Como en el resto de Islandia, se apuntan a la fiesta las montañas rojas, el prado verde chillón, el musgo amarillento, la lava negruzca, los campos de arena marrón y amarillo sulfuroso… el arco iris islandés de costumbre… y nada de tonos sutiles, los rojos son rojos y los negros negros. El camino serpenteando entre este cúmulo de paisajes y tú incapaz de cerrar la boca, sin parar de hacer fotos. Una pasada.

Y vuelta al asfalto. La pista anterior va a parar a la carretera 574 que sigue bordeando la isla. Ahora verás varios pueblitos, todos inmaculados con sus iglesias nórdicas y sin mucha presencia humana. A la altura del pueblo de Grundarfjördur empiezas a ver la famosa montaña Kirkjufell (Montaña Iglesia). Tiene una forma picuda bastante curiosa y está totalmente rodeada de mar. Es bonita y majestuosa, sin duda, pero que no se me enfaden los islandeses porque no me parece para tanto. Al parecer la postal está cuando te acercas a las cascadas que se encuentran detrás de la montaña y lo tienes todo en plano. Nosotros aquí no hicimos parada, ya que las cascadas son más bien pequeñas y preferimos seguir hacia el glaciar.

Kirkjufell “Montaña Iglesia”

Ahora atraviesas zonas de prado al borde del mar, llenos de caballos islandeses preciosos, con un pelazo que ya quisiera la Aniston. Al fondo, a partir de aquí, la imagen del glaciar volcán Snaefellsjökull, en el centro del Parque Nacional del mismo nombre, te acompaña hasta la orilla sur de la isla. Es un glaciar pequeño comparado con el descomunal Vatnajökull que habíamos visto días antes, pero es realmente bonito, con su cúspide en pico.

Snaefellsjökull, el misterioso volcán de Julio Verne

Snæfellsjökull desde la F570

Hay un montón de historias y leyendas sobre el volcán, como que en la zona hay espíritus y que en él aterrizan ovnis. En el libro “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne por ejemplo, se dice que si entras en el volcán y continuas, con un poco de paciencia acabas en Italia jajaja. Los islandeses tumban la teoría diciendo que si fuera así ya no quedaría nadie en Islandia… pobres, con el pedazo país que tienen!

Poco antes de llegar a Ólafsvík está el desvío hacia la 570 (desde la 574), la pista que te lleva directo al glaciar. No está asfaltada y tiene muchos baches, así que para recorrerla necesitas todoterreno o unas buenas botas si te ves con fuerza ;), son cerca de 10 km hasta el volcán. Por lo visto si entras por el sur de esta carretera en lugar de por aquí, el tramo está en mejor estado.

Es un trayecto por campos de lava musgosa con vistas top al Snæfellsjökull, con su peculiar cumbre y atractivas laderas, y lo bueno es que te deja justo en el glaciar, literalmente. La montaña debajo del glaciar Snaefellsjökull es un volcán activo, formado por numerosas erupciones en los últimos 800.000 años, aunque la última fue hace unos 1800.

Nos bajamos del coche y ascendimos un poco hasta donde empieza el hielo. A partir de aquí no es aconsejable explorarlo solo ya que puede haber grietas, pero hay excursiones y circuitos en moto que puedes reservar en Arnarstapi, a escasos kilómetros. Como era final de verano había poco hielo y pudimos ascender bastante, aunque aún lejos de la cumbre de 1500 m de altura del glaciar. Desde allí además tienes unas vistas espectaculares de todo el brazo de la península y si hace bueno puedes ver hasta Reikiavik y toda Reykjanes por un lado, y los fiordos del oeste por el otro, no es coña! Imperdibles estas vistas.

Caminando por Snæfellsjökull

Vistas desde el glaciar Snæfellsjökull

Península de Snæfellsnes

El volcán de Julio Verne

Tras unos snacks y un montón de fotos seguimos bajando por la 570 hacia el sur de la península, un tramo de carretera con algunas bajadas muy pronunciadas. Después de un día largo aún nos esperaban Hellnar, Arnarstapi y cena islandesa en una casita al borde del mar, y una última sorpresa más…  el cielo más bonito de nuestra vida, la Aurora Boreal ;)))

Y a ti, ¿qué es lo que más te impresionó de la península? ¿Vas a viajar y tienes dudas? Escríbenos abajo y te lo contamos!

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