Islandia entera cabe en la península de Snaefellsnes. Si Julio Verne la eligió por algo será! Vente con nosotros a recorrer en coche la península de Snaefellsnes: montañas, acantilados, campos de lava, glaciares, volcanes, cascadas... te contamos qué ver en Snaefellsnes en un día y varios sitios para comer con vistas alucinantes
La península de Snaefellsnes es como un resumen de todo lo que puedes ver en Islandia, con su glaciar volcán (el famoso Snaefellsjökull de Julio Verne!), sus caminos entre enormes campos de lava, sus ovejas de tres en tres (no te lo crees? mira aquí), sus columnas de basalto, sus sorprendentes acantilados, sus frailecillos y sus focas (y hasta ballenas se han visto!), playas de arena negra, montañas (esa Kirkjufell de Juego de Tronos!), cascadas (Kirkjufellsfoss y Grundarfoss), iglesias de juguete, supermercados Bonus…
La península parece hecha adrede para los que lleguen a la isla con poco tiempo, y por supuesto recorrerla es una muy buena opción si ése es tu caso. Además está cerca de Reikiavik, la capi (a unas 2 horas en coche) y tiene muy fácil acceso por carretera. En la parte más oeste de la península se encuentra el Parque Nacional Snaefellsjokul, uno de los tres parques nacionales de Islandia, con el volcán que eligió Julio Verne para su «Viaje al centro de la Tierra».
Para ver la península de Snaefellsnes necesitarás un día entero y seguramente hacer una noche en ella. Recorrerla sin paradas te llevaría como unas 3 horas.
Cómo llegar a la Península de Snaefellsnes
Te recordamos que hoy habíamos amanecido en el fiordo Tálknafjördur, y habíamos recorrido varios fiordos del oeste hasta la cascada Dynjandi. Desde esta cascada tomamos la carretera 60 para bajar de nuevo por los fiordos del sur (los de ayer) hasta Snaefellsnes (mira el mapa de nuestro recorrido del día 9 del viaje a Islandia aquí), donde haremos un recorrido circular por la 54 (+ 574), carretera asfaltada y de trazado facilísimo, se nota que ya estamos cerca de lo civilizado.
La mejor manera de llegar a la península de Snaefellsnes es en coche, pero si no lo tienes, hay autobuses desde Reikiavik. Los autobuses te dejan en Vatnaleid y desde allí hay conexiones a varias poblaciones de la península.
La península de Snaefellsnes tiene escasos 20 km de ancho, es raro que no veas el agua casi desde cualquier punto
Aunque puedes llegar a la península de Snaefellsnes en bus, para nosotros no es lo más aconsejable. Echarás muchas horas para llegar a la península y el tiempo en Islandia sale caro. Así que si has decidido no alquilar coche para moverte por Islandia, lo mejor es contratar una excursión de un día a la península de Snaefellsnes desde tu alojamiento en Reikiavik. No es muy cara, alrededor de 100 €, irás en grupo reducido y visitarás todos los lugares que visitamos nosotros.
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Alojamiento en la península de Snaefellsnes (barato barato!)
Por nuestra planificación del viaje por Islandia, nos tocaba dormir en la península de Snaefellsnes un día, opción muy recomendable. Nos encantó pasar allí la noche y cenar en aquel rinconcito en Hellnar.
El alojamiento que nosotros elegimos fue el Arnarstapi guesthouse, en Arnarstapi, claro, que nos salía muy barato, también porque elegimos la opción de sleeping bag accommodation, osea dormir en cama pero con tu saco de dormir en lugar de edredón. El precio era de 48 € la noche para 2 personas con baño compartido. Ahora los precios han subido bastante, y no sé si ofrecerán ya la opción de sleeping bag accommodation. Tendrías que escribirlos por email y preguntarlos. En cama con su ropa de cama te sale en unos 120 € (precios de 2020) la noche para 2 personas en verano, reservándolo con 3-4 meses de antelación.
Otra opción genial para dormir en la península de Snaefellsnes es el Bikers Paradise, en Ólafsvík. Es de lo más barato que hemos encontrado para dormir en la península y tiene muy buenas críticas (un 9 en Booking, malo será…). Una habitación doble con baño compartido en pleno julio te sale a 70 € la noche (precios de 2020), si lo reservas con unos 4 meses de antelación. Tiene cocina y wifi. Una ganga.
Y nuestra última recomendación para dormir en la península de Snaefellsnes es el Hamrahlíð 9 Guesthouse, en Grundarfjordur. Tiene también muy buenos comentarios (8,9 en Booking) y el precio en julio es de 80€ la noche en habitación doble (precio de 2020), con wifi, y con cocina y baño compartido.
>> Si quieres saber más consejos para ahorrar en alojamiento en Islandia mira en este post.
Qué ver en la Península de Snaefellsnes
Nosotros recorrimos la península desde el norte en una ruta circular en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero la puedes recorrer perfectamente en el sentido inverso desde el sur si vienes de Reikiavik.
Hemos visto itinerarios por la península de Snaefellsnes más exhaustivos que por el resto de Islandia, visitando mil faros, tropecientas cuevas, pueblos y playas. Olvídate de verlo todo, no te va a impresionar tanto como lo que puedes ver en el resto de Islandia, en serio, vete a lo imprescindible y dedica el resto del tiempo a las Highlands, el sur de Islandia, las zonas geotermales como Hverir o las impresionantes cascadas del norte… Te lo mostramos en este itinerario por la manejable península de Snaefellsnes.
Nuestro recorrido empieza por las islitas desperdigadas en la costa norte y el pueblo pesquero de Stykkishólmur. Continuamos por los campos de lava Berserkjahraun, donde verás lava hasta tus pies y te sorprenderás con los cráteres rojos y negros. Seguimos hacia el oeste y nos topamos con la bonita montaña Kirkjufell y la cascada Kirkjufellsfoss, justo antes de llegar al pueblo de Grundarfjordur y la cascada Grundarfoss.
De allí continúas por la misma carretera hacia el pueblo de Ólafsvík, aunque yo sólo pararía aquí si vas a dormir en este pueblo o si decides contratar una excursión para ver ballenas. Nosotros seguimos bordeando la costa hasta llegar al Parque Nacional Snaefellsjokull y su volcán de Julio Verne. Disfrutamos de un paseo por el volcán glaciar Snæfellsjökull y de los acantilados más mágicos de toda Islandia, en Hellnar y Arnarstapi.
Después hay que retroceder unos kilómetros para visitar la preciosa playa de arena negra Djúpalónssandur. Terminamos nuestra vuelta a la península de Snaefellsnes con las impresionantes columnas de basalto de Gerduberg.
Primera parada en la península Snaefellsnes: Stykkishólmur
Nuestra entrada en la península de Snaefellsnes fue por el norte y la recordamos sobre todo por el increíble azul del mar. Era un día muy soleado y quizás por eso resaltaba aún más.
Después de atravesar una curiosa zona de mil islitas totalmente cubiertas de vegetación, llegamos al pueblo de Stykkishólmur (carretera 58), un pueblo de casas de colores colocadas aleatoriamente, como si estuviera diseñado por niños. Todo increíblemente pulcro y cuidado (por adultos en este caso), parecía funcionar a la perfección (muy nórdico esto).
Stykkishólmur tiene un puerto encerrado por una isla de basalto que yo describiría como un mazacote que no te deja ver más allá, pero igual para un geólogo es la leche. Desde este puerto salen los barcos hacia los fiordos del oeste atravesando el canal del Breidafjördur y parando en la isla de Flatey.
Compramos en el Bonus del pueblo, supermercado de tamaño gigante para una población tan pequeña. Imagino que es como el gran centro comercial de la península, ya que Stykkishólmur es el municipio más grande de esta zona, ejem. Nos comimos unos bocatas y unos yogures Skyr en el puerto, muy agusto, y seguimos.
Olé los cráteres Ljósufjöll y los campos de lava Berserkjahraun
De nuevo en la 54, te encuentras enseguida (a unos 17 km de Stykkishólmur) un desvío a la izquierda por una pista sin asfaltar que recorre campos de lava convertidos en prados y okupados por nuestras amigas las ovejas. La pista es la 558 y es simplemente espectacular. Sale de la carretera 54 y te vuelve a dejar en ella unos 8 kilómetros más adelante. La lava llega hasta la carretera y el espectáculo no acaba hasta que no lo hace la pista. Son los campos de lava Berserkjahraun.
Como en el resto de Islandia, se apuntan a la fiesta las montañas rojas, el prado verde chillón, el musgo amarillento, la lava negruzca, los campos de arena marrón y amarillo sulfuroso, cráteres rojos y negros… el arco iris islandés de costumbre… y nada de tonos sutiles, los rojos son rojos y los negros negros. El camino serpenteando entre este cúmulo de paisajes y tú incapaz de cerrar la boca, sin parar de hacer fotos. Una pasada.
Los campos de lava Berserkjahraun se formaron por la erupción de los cráteres Ljósufjöll o «Montañas de la luz». Son unas fisuras volcánicas que se extienden desde los campos de lava Berserkjahraun hasta el pueblo de Bifrost. Se trata de un volcán activo, el único de la península de Snaefellsnes junto con el Snaefellsjökull. Para llegar a los cráteres Ljósufjöll, a la parte más chula, tienes que hacer un trekking, ya que no hay acceso en coche, que nosotros sepamos. La ruta a las formaciones de riolita Ljósufjöll puedes verla en este enlace.
Grundarfjordur y la cascada Grundarfoss
Y vuelta al asfalto. La pista anterior va a parar a la carretera 574 que sigue bordeando la isla. Ahora verás varios pueblitos, todos inmaculados con sus iglesias nórdicas y sin mucha presencia humana.
Un poco antes de pasar por la montaña más protagonista de Islandia, Kirkjufell, te topas con el pequeño pueblo de Grundarfjordur y su cascada Grundarfoss. La cascada se ve desde la carretera y no parece que haya manera de acceder a ella, así que toca verla desde lejos, con lo que se pierden un poco las sensaciones, la grandiosidad de esos saltos de agua.
Según vas por la carretera 54, unos 3 kilómetros antes de llegar a Grundarfjordur, vas a ver una especie de mirador para aparcar a la izquierda. Desde allí tienes buenas vistas de los dos chorros de Grundarfoss. Es posible que ahora (en 2020) haya alguna pista para acercarte más a la cascada en coche, pero no estamos seguros.
Del pueblo de Grundarfjordur lo más destacado son los tours para ver frailecillos, pueden ser una buena idea si aún no has visto estos pájaros tan especiales por el resto de Islandia. Verlos de cerca es una pasada, con sus espectaculares colores, sus sonidos, su pico lleno de peces y sus madrigueras escondite en los acantilados. Estas excursiones están disponibles sólo de mayo a agosto.
Si decidís hacer noche en Grundarfjordur (arriba puedes ver un sitio bastante barato para dormir aquí) o cuando paséis por esta zona os crujen las tripas, nosotros teníamos marcado el restaurante Bjargarsteinn mathus, con super buenos comentarios en internet y unas vistas de alucine de la montaña Kirkjufell. A nosotros al final no nos cuadró, y cenamos en un sitio encantador de Hellnar, pero si aprieta el hambre ahí tienes nuestra recomendación.
Oh my god! Es Kirkjufell! Y Kirkjufellsfoss! (ironía On)
A la altura del pueblo de Grundarfjördur empiezas a ver la famosa montaña Kirkjufell (Montaña Iglesia). Tiene una forma picuda bastante curiosa y está totalmente rodeada de mar. Es bonita y majestuosa, sin duda, pero que no se me enfaden los islandeses porque no me parece para tanto.
Al parecer, la postal está cuando te acercas a las cascadas que se encuentran detrás de la montaña, Kirkjufellsfoss, y lo tienes todo en plano. Nosotros aquí no hicimos parada, ya que las cascadas son pequeñas y preferimos seguir hacia el glaciar. Vamos, que pasamos de la cascada Kirkjufellsfoss, con un par!
Ahora atraviesas zonas de prado al borde del mar, llenos de caballos islandeses preciosos, con un pelazo que ya quisiera la Aniston. Al fondo, a partir de aquí, la imagen del glaciar volcán Snaefellsjökull, en el centro del Parque Nacional del mismo nombre, te acompaña hasta la orilla sur de la isla. Es un glaciar pequeño comparado con el descomunal Vatnajökull que habíamos visto días antes, pero es realmente bonito, con su cúspide en pico.
Snaefellsjökull, el misterioso volcán de Julio Verne
Hay un montón de historias y leyendas sobre el volcán, como que en la zona hay espíritus y que en él aterrizan ovnis. En el libro “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne por ejemplo, se dice que si entras en el volcán y continuas, con un poco de paciencia acabas en Italia jajaja. Los islandeses tumban la teoría diciendo que si fuera así ya no quedaría nadie en Islandia… pobres, con el pedazo país que tienen!
Poco antes de llegar a Ólafsvík está el desvío hacia la F570 (desde la 574), la pista que te lleva directo al glaciar. No está asfaltada y tiene muchos baches, así que para recorrerla necesitas 4×4 o unas buenas botas si te ves con fuerza ;), son cerca de 10 km hasta el volcán. Por lo visto si entras por el sur de esta carretera en lugar de por aquí, el tramo está en mejor estado.
>>Nosotros decidimos no parar en Ólafsvík, como decíamos antes, no tiene nada especial y solo pararía si quieres hacer la excursión para ver ballenas. Puede ser una buena idea si Húsavík, la capital europea de las ballenas, no está en tu itinerario por Islandia. Además Snaefellsnes es el único sitio de Islandia donde se pueden ver orcas! Ojo que esta excursión sólo está disponible de abril a octubre.
En el trayecto por la carretera F570 pasarás por campos de lava musgosa con vistas top al Snæfellsjökull, con su peculiar cumbre y atractivas laderas, y lo bueno es que te deja justo en el glaciar, literalmente. La montaña debajo del glaciar Snaefellsjökull es un volcán activo, formado por numerosas erupciones en los últimos 800.000 años, aunque la última fue hace unos 1800.
Nos bajamos del coche y ascendimos un poco hasta donde empieza el hielo. A partir de aquí no es aconsejable explorarlo solo ya que puede haber grietas, pero hay excursiones y circuitos en moto que puedes reservar en Arnarstapi, a escasos kilómetros.
Como era final de verano había poco hielo y pudimos ascender bastante, aunque aún lejos de la cumbre de 1500 m de altura del glaciar. Desde allí no llegarás al centro de la Tierra pero sí tienes unas vistas espectaculares de todo el brazo de la península Snaefellsnes y si hace bueno puedes ver hasta Reikiavik y toda Reykjanes por un lado, y los fiordos del oeste por el otro, no es coña! Imperdibles estas vistas.
Acantilados de Arnarstapi y cena con sorpresa en Hellnar
Tras unos snacks y un montón de fotos seguimos bajando por la carretera 570 hacia el sur de la península de Snaefellsnes, un tramo de carretera con algunas bajadas muy pronunciadas.
Desde la pista 570 que atraviesa el Parque Natural Snaefellsjökull, llegamos de nuevo a la carretera 574 que bordea la punta de la península de Snaefellsnes, y retrocedemos un poco por ésta hacia el oeste, para acercarnos a curiosear a Hellnar. Habíamos leído que aquí se encuentra la cueva de Badstofa y que se pueden ver focas y ballenas con bastante frecuencia.
-> Nosotros vimos las ballenas en nuestro segundo viaje a Islandia en Húsavík! Mira aquí nuestra guía completa para ver ballenas en Islandia.
El desvío por la 5730 para llegar a Hellnar se encuentra a unos 3 km, hay cartelitos osea que no tiene pérdida. Tienes que dejar el coche al final de la carretera y continuar los últimos metros a pie por el camino. No hubo suerte con el tema fauna marina y tampoco entramos en la cueva, pero nos sorprendió un paisaje con mucho encanto.
Hellnar era el pueblo pesquero más grande de la península de Snaefellsnes, ahora es un lugar para pasear disfrutando de sus impresionantes formaciones rocosas y sus acantilados. Se puede bajar al nivel del mar para acercarte a las cuevas y formaciones de lava.
Pudimos disfrutar de unas vistas increíbles de los campos de lava Hellnahraun con el volcán Snaefellsjokull asomando y de la bonita costa que rodea Hellnar.
La playa de arena negra Djúpalónssandur
Djúpalónssandur es una bonita playa de la península de Snaefellsnes que no deberías perderte. Para llegar a ella desde Hellnar o Arnarstapi tienes que retroceder por la carretera 574 (conocida también como Útnesvegur) en dirección al oeste.
La playa Djúpalónssandur mola por ser de arena negra pero también por las enormes formaciones volcánicas que la bordean. Es como entrar en un mundo de gigantes de lava, con impresionantes armatostes hechos de magma. Además desde allí tendrás buenas vistas del volcán Snaefellsjökull. El contraste de la arena negra y las olas con su espuma blanca es espectacular. Puede recordar a la playa Reynisfjara del sur de Islandia también de arena negra, gran oleaje y formaciones gigantes de basalto, aunque ésta de Snaefellsnes es más pequeña.
En la playa encontrarás también desperdigados por todas partes los restos oxidados de un barco pesquero británico que naufragó aquí en el 1948, el Epine, una imagen bastante surrealista. Nos cuesta creer cómo los islandeses, orgullosos de su historia, han preservado los restos del barco en la misma playa.
Djúpalónssandur está a 10 minutos andando del parking. Una buena noticia es que aquí encontrarás baño (sólo abierto en verano) y unas mesas para comer si tienes la suerte de pillar buen clima.
Hay muchas rutas para hacer, ya que esta costa es muy escarpada y con interesantes formaciones geológicas. Nosotros no nos entretendríamos mucho, pero si vas con algo de tiempo y ganas, una muy buena idea es hacer una ruta de 1 km y acercarte a la cala Dritvík. El camino es bastante rocoso así que mejor con tus botas de trekking (mira aquí nuestro equipamiento completo para Islandia). La cala es muy bonita, con fuertes contrastes entre el color turquesa del agua, la espuma blanca, la arena negra, el musgo verde chillón, las rocas volcánicas rojizas… Además por el camino verás impresionantes formaciones de lava y tendrás una buena panorámica de la playa Djúpalónssandur. Merece la pena.
Después de un día largo aún nos esperaba una rica cena islandesa en una casita al borde del mar, el restaurante Fjoruhusid, y una última sorpresa más… el cielo más bonito de nuestra vida, la Aurora Boreal ;)))
El día siguiente, después de una noche movidita bajo el cielo más loco de nuestra vida, terminábamos nuestro recorrido por la península de Snaefellsnes en las columnas de basalto Gerduberg.
Y a ti, ¿qué es lo que más te impresionó de la península? ¿Vas a viajar y tienes dudas? Escríbenos abajo y te lo contamos!
Zona: Península de Snæfellsnes
Distancia recorrida: 315 km
Carreteras: 54 (Snaefellsnesvegur) y 574 (Útnesvegur)
4×4: No necesario. Recomendable para cruzar los campos de lava Berserkjahraun (carretera 558) y para acceder al glaciar Snaefellsjökull (570).
Lugares de interés:
Stykkishólmur (pueblo pesquero en la península de Snaefellsnes)
Kirkjufell (La famosa montaña Iglesia)
Berserkjahraun (campos de lava)
Montaña Kirkjufell
Cascada Kirkjufellsfoss
Snaefellsjökull (glaciar sobre volcán)
Acantilados Arnarstapi
Hellnar
campos de lava
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mayo 16, 2019
Hola!! Vamos a Islandia la segunda quincena de agosto, ¿en qué fechas fuisteis vosotros? Como decís que visteis una aurora boreal… debe de ser una pasada!!
mayo 16, 2019
Bienvenida Irene!
Pues nosotros fuimos a Islandia en Septiembre, del 1 al 11, y veríamos la Aurora Boreal sobre la noche del 9. Fue uno de los motivos para elegir la primera quincena de septiembre, existe alguna posibilidad de verlas y además las carreteras de montañas para acceder a las Tierras Altas suelen estar abiertas.
Lo de la Aurora Boreal, es un tema de suerte, porque hay muchos factores: más horas de oscuridad mejor, noche despejada mejor, pero lo más importante es si hay previsión de Aurora Boreal (depende de la actividad del Sol unos días antes, por eso la previsión de actividad para la misma noche es bastante exacta).
Un abrazo!
marzo 2, 2018
Hola cracks!
Menudo blog que teneis montado! Enhorabuena por el trabajo
Estoy cerrando el itinerario para nuestro segundo viaje a la isla de hielo y fuego. Esta segunda vez nos llevamos a nuestras niñas y eso me limita a la hora de hacer kms. La primera hicimos la vuelta completa en 7 dias y en un pequeño suzuki swift, teniendo que dejar a parte las F roads y sufriendo hasta el último dia porque una erupcion 15 dias antes del viaje se habia llevado por delante un puente de la R1 ….Pero estos islandeses se curraron un puente de madera de casi 300 metros en poco más de una semana!!!!!
Queria preguntaros si creeis que merece la pena el trayecto desde la capital hasta Snaefellness para llegar al pie del glaciar y por la tarde hacer una pasada rápida al Golden Circle ( yo ya lo ví pero a las niñas les gustará mucho también ) para acabar durmiendo en Laugarvatn????
Veo que quizás son muchas horas de coche para 10-12 años que tienen, pero por otro lado Snaefellness se nos quedo pendiente la vez pasada, y junto con Landmanalaugar que ya esta en mi itinerario, querría al menos plantearmelo ya que alquilamos un 4×4
Alternativamente me planteo, despues de haber leido vuestro blog, desde Gullfoss adentrarme por la F35 unos kms más hacia las Highlands, que opináis?
Los dias siguientes vamos a Landmanalaugar, y todo el sur de la isla. Nos quedará pendiente el Askja, los fiordos del oeste y las auroras boreales, pero eso ya tendrá ser en otra ocasion.
Saludos
marzo 4, 2018
Hola Jon&Co!! ;D
Qué suerte! Eres un repetidor jejeje ;D
Son unos cuantos km lo que nos comentas de la península de Snaefellness, si sólo vas a subir hasta el glaciar. Si te quedas por allí, y ves las columnas de basalto de Gerduberg , o ves algún tramo de costa como los acantilados de basalto de Londrangar, o te pasas a ver Kirkjufell, o ver la zona de Arnarstapi y Hellnar… A nosotros nos encantó subir hasta el Snaefellsjokull, alucinamos con las vistas, pero era un día despejado y eso ayuda. Si llegas allí sólo para eso y está todo tapado por las nubes…
Lo que me comentas de la F35,¡¡me parece una idea genial!! es una de nuestras espinitas… :( Pero el día del Círculo Dorado (nuestro último día) íbamos tan agotados que tuvimos que irnos hacia Reikiavik… aunque suspirábamos por esa F35 y los glaciares de Hofsjokull y Langjokull que se veían a lo lejos. Yo creo que la F35 va a ser más chula desde el sur, porque tienes los glaciares mucho más cerca, pero es una opinión basada en los mapas… jejeje. A lo mejor es buena idea, dejar Snaefellness y desde el Golden Circle tirar hacia arriba por la 35. Como buen gallego te dejo con más interrogantes :)
Un abrazo majete!! Ya nos cuentas a ver qué acabas haciendo….
noviembre 30, 2016
esto es lo que estaba buscando , es que me sorprendió mucho una vez allí porque recordaba haber leído esto jajaja ( Al parecer la postal está cuando te acercas a las cascadas que se encuentran detrás de la montaña y lo tienes todo en plano. Nosotros aquí no hicimos parada, ya que las cascadas son más bien pequeñas y preferimos seguir hacia el glaciar) , yo también imaginaba que estaban por alguna parte trasera de la montaña, yo venía por la 54 en la dirección contraria a la vuestra , pero viniendo como vosotros esto sería así , desde el coche te encuentras kirkufell justo a tu derecha , y justo en la carretera a la misma altura un pelín antes a tu izquierda hay un parking con unas mini cascadas , pues bien , la perspectiva de la foto de la montaña con las 3 cascadas cuando subes a las cascadas es como una ilusión óptica en la que desaparece la carretera
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besiños gracias!!!
diciembre 12, 2016
Tania! Muchas gracias por la info!! :D
Seguro que es de gran ayuda a los que vayan buscando las cascadas Kirkjufellsfoss y la icónica imagen con la montaña Kirkjufell al fondo. A nosotros se nos acababa el día y queríamos poder subir al volcán de Julio Verne ;). Y por supuesto la subida al Snæfellsjökull mereció el «sacrificio» de perdernos ese rinconcito, para la siguiente… ;)
Un beso! Nos vemos por aquí :)
septiembre 17, 2016
Hola!! Estoy leyendo todo vuestro blog y gracias a ello organizando mi viaje :) mi duda es, se puede acceder a esas carreteras de campos de lava y el glaciar en invierno, a primeros de noviembre ? Y las carreteras de los fiordos como estarían? Obviamente con un 4×4.
Gracias chicos!!! Un saludo
octubre 4, 2016
Hola María! Bienvenida al blog y muchas gracias por leernos! Nos encanta saber que te está ayudando para planificarte!
Sobre el acceso al glaciar de Julio Verne no creo quetengas problema en noviembre, Snaefellsness es una zona bastante accesible, aunque ya sabes que Islandia es muy imprevisible ;)
En cuanto a los fiordos del oeste seguramente muchas carreteras estén cortadas en invierno, sobre todo los más al norte, pero todo depende de los caprichos de la climatología. Ve enchando un vistazo cada día al clima y estado de las carreteras de Islandia para ir viendo cómo está la cosa.
Esperamos haberte ayudado!!
Qué disfrutes mucho de la isla vikinga!! y cuidado que engancha!! :D
agosto 30, 2016
Enhorabuena por el blog! Es fantástico, de lo mejor que he visto!
Nosotros haremos en breve en sentido inverso, de sur a norte, y estábamos pensando tomar el ferry de Stykkisholmur hasta Brjándlaekur para evitarnos las carretera. Pero tenemos dudas por si nos perdemos algo interesante por el camino ¿esa carretera es tan bonita o vosotros iríais en barco? Muchas gracias!!
septiembre 6, 2016
Hola Fernando!
Muchas gracias por tus palabras! Nos va el trabajo bien hecho! ;))
Sobre tu duda, a nosotros nos parece muy buena idea tomar el ferry, pueden ser unas vistas muy chulas llegar a los fiordos desde el mar… además esa carretera no tiene nada especial (aunque en Islandia todo es especial), pero no os vais a perder algo espectacular que os tiréis de los pelos, hay un par de fiordos chulos pero supongo que luego tendréis pensado ver alguno desde Brjanslaekur, así que lo dicho, no os perdéis mucho…
Disfrutad a tope del viaje chicos! Un abrazo!
octubre 14, 2015
hola!
para cruzar los campos de lava Berserkjahraun en caravana va bien? lo del glaciar ya tengo claro que no
octubre 14, 2015
Buenas Enrique!!
No tendrás problema! Es una pista sin asfaltar normalita, tendrás que ir más despacio para evitar que salte alguna piedrecilla… Por cierto es un tramo bastante corto!
Puedes ver la condición de la pista cuando nosotros pasamos en este par de fotos:
– Foto Berserkjahraun 1
– Foto Berserkjahraun 2
Ya nos contarás a la vuelta… Un abrazo Enrique!!